Jirishanca (ca. 6.094m), Südostsporn - Alik Berg und Quentin Roberts
Die internationale Jury hat beschlossen, 2023 drei "Goldene Eispickel" und eine "Besondere Erwähnung" zu vergeben.
Jirishanca (ca. 6.094m), Südostsporn - Alik Berg und Quentin Roberts
Erstbegehung des Südostsporn der Jirishanca, Cordillera Huayhuash, über die Route Reino Hongo (1.000m, M7 AI5+ 90°) vom 21. bis 23. Juli. Abstieg über den Ostpfeiler und die untere Südostwand.
Es versteht sich von selbst, dass es auch außerhalb des Himalaya echte Herausforderungen und Abenteuer gibt. In diesem Jahr war es für Piolets d'Or unmöglich, nicht auch eine Route aus den südamerikanischen Anden hervorzuheben, wo im Jahr 2022 mehrere herausragende Besteigungen durchgeführt wurden. Die Cordillera Huayhuash beherbergt sehr spektakuläre Gipfel, darunter den Jirishanca, einen der höchsten Gipfel des Gebirges, zu dem es keinen einfachen Weg gibt. Er war einer der letzten peruanischen 6.000er, die bestiegen wurden.
Die Kanadier Alik Berg und Quentin Roberts wählten die begehrte Linie des Südostsprons, der sich zu einem verschlungenen Grat mit riesigen Schnee- und Eispilzen entwickelt, bevor er auf die senkrechte, vereiste Headwall aus Kalkstein trifft. Frühere Versuche verschiedener Gruppen, diese Wand über die linke Seite des Sporns zu erreichen, waren im tiefen Schnee zum Stillstand gekommen.
Berg und Roberts bewegten sich in reinem Alpinstil, in durchwegs technischem und bisher unberührtem Gelände wobei sie Rucksäcke trugen. Da es kurz vor dem Aufbruch auf dem Felssporn stark geschneit hatte und das Wetter nicht gut genug war, um den Schnee zu lösen, beschlossen die beiden, den unteren Sporn in etwa fünf Seillängen zu besteigen und dann den steileren Abschnitt darüber in der Südflanke zu umgehen. Hier kletterten sie in steilem, Mixed-Gelände, um den Sporn unterhalb des verschlungenen Schnee- und Eisgrats in Form eines Drachenrückens wieder zu erreichen. Diesen Abschnitt beendeten sie am ersten Tag, den Grat selbst am zweiten Tag und die schwierige Headwall am dritten Tag. Letztere bot ungesicherte Seillängen, die manchmal für den Nachsteiger genauso schwierig und potenziell gefährlich waren wie für den Vorsteiger. Als sie den Gipfel erreichten - eine seltene Besteigung des Berges von Osten her - wurden sie zu ihrem Erstaunen von zwei Amerikanern begrüßt, die eine Route auf der rechten Seite der Südostwand geklettert waren. Berg und Roberts konnten daraufhin dem Abstiegsweg der Amerikaner über den Ostpfeiler und die untere Südostwand verfolgen, was ihnen mit einem weiteren Biwak gelang.
Die Jury war der Meinung, dass es sich um eine inspirierende Linie direkt zum Gipfel handelte, die in genau dem Stil und mit dem Abenteuergeist geklettert wurde, den die Piolets d'Or fördern will.
Pumari Chhish Ost (ca. 6.850m) - Christophe Ogier, Victor Saucède und Jérôme Sullivan
Die Erstbegehung des Pumari Chhish East, Hispar Muztagh, über die Route The Crystal Ship (1.600m, 6b A2 M7) an der Südwand und dem oberen Westgrat, vom 25. bis 29. Juni. Es wurde über die Route abgeseilt.
Seit 2007 wurde Pumari Chhish Ost, die niedrigste und wahrscheinlich technisch schwierigste Gipfel der Pumari Chhish Gruppe nördlich des Hispar Gletschers, fünfmal von Süden her versucht. Beim sechsten bekannten Versuch entschieden sich Christophe Ogier, Victor Saucède und Jérôme Sullivan aus Frankreich für den mittleren linken der vier großen Felspfeiler, eine Linie, die 2009 von drei Kanadiern ins Auge gefasst worden war, die das erste Schneefeld bestiegen hatten, bevor sie sich wegen Krankheit aufgeben mussten.
Die drei Franzosen entschieden sich für einen frühen Zustieg im Mai, um die Wand im Juni zu begehen, wenn das alpine Gelände noch gut gefroren sein würde. Allerdings schneite es an 26 Tagen ihrer 27-tägigen Wartezeit im Basislager, dennoch konnten sie sich in dieser Zeit akklimatisierten, indem sie eine Nacht auf dem nahe gelegenen Rasool Sar (5.980 m) verbrachten. Dann erhielten sie eine Vorhersage für ein siebentägiges Wetterfenster, und nachdem sie der Felswand einen Tag Zeit gegeben hatten, sich vom Neuschnee zu befreien, machten sie sich auf den Weg und kletterten nachts über das erste Schneefeld auf 700 m.
Auf dem 700 m hohen Pfeiler oben setzten sie die Big-Wall-Technik ein, wobei der Vorsteiger haulte, während die beiden Nachsteiger jümarten. Oft wurden künstliche Hilfsmittel eingesetzt, um Überhänge zu überwinden oder große Schneeformationen, die auf die Risse geklebt waren, zu entfernen, aber im Allgemeinen kletterten sie so frei, soweit unter diesen Bedingungen möglich. Die ersten drei Biwaks waren schlecht, ausgesetzt und ungemütlich, aber am vierten Tag wurden die restlichen Schwierigkeiten überwunden, darunter zwei vertikale 6b-Felsseillängen auf 6.600 m (mit Bergschuhen), und eine relativ geräumige Schulter erreicht. Am nächsten Tag kletterten sie auf den Gipfelpilz und waren um 10 Uhr morgens auf dem Gipfel. Sie warteten in ihrem letzten Biwak bis zum Nachmittag, als die Sonne aus der Wand verschwand, und begannen mit dem Abseilen der Route, erreichten das Schneefeld bei Einbruch der Dunkelheit und stiegen gegen Mitternacht zur Basis ab.
Die Jury war der Meinung, dass es sich um eine elegante Linie handelt, eine Linie voller Ungewissheit, die eines der großen ungelösten Probleme Pakistans darstellt. Es ist nicht die einfachste Variante am Berg, aber die Steilheit und der anhaltend hohe Schwierigkeitsgrad machten sie zu einer der sichersten, die fast direkt zum Gipfel führt. Der Aufstieg war ein kollektives Unterfangen, das von großem Teamgeist geprägt war, ganz im Sinne der Piolets d'Or Charter.
Jugal Spire (auch bekannt als Dorje Lhakpa II, 6.563m) - Tim Miller und Paul Ramsden
Erstbesteigung des Jugal Spire (6.563m), Jugal Himal, über The Phantom Line (1.300m, ED) an der Nordwand, vom 25. bis 29. April. Der Abstieg erfolgte durch eine Überschreitung des Berges und den Abstieg über bisher unbestiegenes Gelände im Süden und Westen.
Der Jugal Himal ist das nächstgelegene Hochgebirge zu Kathmandu, wird aber nur selten besucht. Tim Miller und Paul Ramsden aus dem Vereinigten Königreich wollten dort unbedingt klettern, nachdem sie zwei Jahre lang durch COVID-19 aufgehalten worden waren, und kamen im Frühjahr in Nepal an. Während der gesamten Expedition regnete, hagelte oder schneite es mindestens einen Teil des Tages.
Nach einem viertägigen Aufstieg zum Basislager konnten sie bei einem Akklimatisierungsausflug über den Westgrat des Dorje Lhakpa zum ersten Mal die Nordwand des 6.563 m hohen Gipfels (später Jugal Spire genannt) sehen, einen riesigen, sehr steilen Granitfelsen. Obwohl sie scheinbar den Big-Wall-Kletterern vorbehalten ist, zeigte sich bei genauer Betrachtung eine steile Eislinie, die die Wand von rechts unten diagonal durchschneidet. Während der größte Teil dieser Linie eine Andeutung von Eis aufwies, gab es in etwa einem Drittel der Höhe eine Felswand, die steil und leer erschien.
Nach dem ersten Tag, der aus ungesicherten und heiklen Mixkletterei bestand, die zu einem bequemen Biwak führte, erreichten sie die steile Felszone. Zu ihrer Überraschung entdeckten sie eine Reihe von eingeschneiten Kaminen und schwierige Kletterei im schottischen Stil erlaubten. In der darauffolgenden Nacht zerrissen Spindrift-Lawinen das Zelt, und einen Teil ihrer Zeit verbrachten sie stehend im Dunkeln, bis der Spindrift schließlich nachließ. Die dritte Nacht war angenehmer, obwohl das Zelt als solches nicht mehr zu gebrauchen war, und die beiden verkrochen sich sich einfach in dem Zeltstoff. Das vierte Biwak, kurz vor dem Gipfel und sicher vor dem Eisschlag der Gipfelhänge, befand sich in einer natürlichen Felshöhle. Am nächsten Tag überquerten sie nach insgesamt 37 Seillängen vom Wandfuß aus den Gipfel, seilten sich an Abalakovs nach Süden ab und stiegen dann nach Westen in eine breite Rinne ab, um ihr letztes Biwak am Gletscherrand zu machen. Sie nannten die Route "The Phantom Line" (die Phantomlinie), weil das Eis sehr schwach ausgeprägt war und die Route aus der Ferne unter verschiedenen Lichtverhältnissen erschien und verschwand. Ramsden hielt sie für eine der besten Routen, die er geklettert ist.
Die Jurymitglieder waren der Meinung, dass es sich um ein perfektes Beispiel für ehrgeiziges Erkundungsbergsteigen handelte, das im einfachen, aber effektiven Alpin-Stil durchgeführt wurde: zwei Haulbags, zwei Seile, ein Zelt und keine Bohrhaken oder Wettervorhersagen.
Eine besondere Erwähnung:
Erstbegehung der Ostwand des Northern Sun Spire (1.527m), Renland, Ostgrönland - Capucine Cotteaux, Caro North und Nadia Royo und Nadia Royo
Eine besondere Erwähnung geht an das Frauen-Segel- und Kletterteam, das die Erstbegehung der Via Sedna (780 m Kletterei, 16 Seillängen, 7b+ A1) am Northern Sun Spire geschafft hat. Am 20. Juni starteten mit der 15m-Yacht Northabout von La Rochelle in Frankreich die Skipperin Marta Guemes (Spanien) und die Crew Caroline Dehais und Alix Jaekkel (beide Frankreich) und Maria Sol Massera (Argentinien) sowie die Kletterer Capucine Cotteaux (Frankreich), Caro North (Schweiz) und Nadia Royo (Spanien), Nadia Royo (Spanien) und die Fotografin Ramona Waldner (Österreich). Sie verbrachten sechs Wochen mit schlechtem Wetter und schwierigem Packeis, bevor sie schließlich die Küste von Renland erreichten. Aufgrund dieser Verzögerungen hatten sie nur 10 Tage Zeit zum Klettern, bevor sie wieder in See stechen mussten.
Cotteaux, North und Royo verbrachten zwei Tage damit, über steiles und schwieriges Gelände zu klettern und 300 m Seil zu spannen, wobei die Vorsteigerin manchmal auf Hilfsmittel zurückgriff, während die Nachsteiger meist frei kletterten. Eineinhalb Tage vor dem vorhergesagten Schneesturm seilten sich die drei ab, kletterten vier weitere schwierige Seillängen, verbrachten die Nacht in Portaledges und erreichten am nächsten Morgen nach weiteren sechs Seillängen (6a-6b), den oberen Südgrat. Es wurde durchweg natürliche Sicherung verwendet. Das aufkommende Wetter veranlasste sie, nicht die einfache Kletterpartie zum Gipfel zu unternehmen (der oberste Abschnitt der Erstbegehungsroute 2019), sonder gleich abzusteigen. Als sie wieder am Fuß der Wand ankamen, regnete es. Nach vier weiteren Wochen Fahrt und einer Gesamtstrecke von 4.000 Seemeilen waren sie wieder in Frankreich.
Dies war nicht nur ein neues Abenteuer einer eigenständigen, internationalen Gruppe von Frauen, sondern auch eine Expedition mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck. Sie ist ein repräsentatives Beispiel für Expeditionen mit relativ geringen Auswirkungen.
Die Piolets d'Or wollen den weiblichen Alpinismus fördern, um zukünftige Generationen von Bergsteigerinnen zu inspirieren. Sie ist sich auch der Schwierigkeit bewusst, einen allgemein akzeptierten Mechanismus zu finden, um dies zu erreichen.
Von Zeit zu Zeit werden eine oder mehrere besondere Erwähnungen ausgesprochen. Dabei handelt es sich nicht um Piolets d'Or, sondern um eine Anerkennung, die einem Aufstieg verliehen wird, der aus unterschiedlichen Gründen als bemerkenswert gilt, aber dennoch den Grundwerten der Piolets d'Or-Charta entspricht.
Quelle: Piolets d'Or
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